Сахарный самогон для чайников

Сегодня я расскажу о том, как приготовить самогон из обычного свекловичного сахара без лишних заморочек, и о том, что для этого нужно. 

Сразу оговорюсь, что изложенный ниже рецепт рассчитан на начинающих, поэтому банален и прост до безобразия. Кому-то будет вполне достаточно качества полученного напитка, кто-то будет в дальнейшем искать пути для улучшения. Но начинать в любом случае нужно с простого.

Для начала нужно раздобыть стартовый комплект  оборудования. Нам понадобится собственно сам самогонный аппарат, бродильная емкость, силиконовые шланги,  ареометр, термометр с точностью до десятых долей градуса (не обязательно), штуцер или дивертор на кран, приемная тара для полученного продукта, если объёмы небольшие – можно обойтись трехлитровыми банками. Подробнее о выборе оборудования можно прочитать здесь.

Из сырья нам понадобится:

  1. Чистая вода. Количество зависит от объема бродильной емкости.
  2. Сахар из расчета 1 кг на 5 литров воды.
  3. Дрожжи хлебопекарные. Сухие  — 20 г на 1 кг сахара или прессованные (те что продаются в брикетах) – 100 г на кг сахара. Из сухих можно взять «Воронежские» или «Pakmaya Cristal». «Саф левюр» пованивает при брожении, но если ничего нет, то и он вполне сгодится.
  4. Немного лимонной кислоты, если сахар будем инвертировать;

Итак, ставим брагу:

  • Регидрируем дрожжи
  • Если не лень инвертируем сахар. Дело вкуса конечно, но по мне так на инверте получше получается. Если лень заморачиваться, но качество сахара под подозрением, не лишним будет приготовить из него сироп и несколько минут прокипятить.
  • В бродильной емкости смешиваем сахар и воду в соотношении 1/5, то есть на 1 кг сахара 5 л воды. До верха наливать не нужно, оставляем немного места для пены. Если сахар в виде сиропа, то воду, использованную для его приготовления, тоже не забываем учесть. Температура полученной смеси должна быть в пределах 20-25, максимум 30°C.
  • Вносим в полученное сусло дрожжи, не забывая, что температура внесения дрожжей не должна отличаться более чем на 5 градусов от температуры сусла.
  • Закрываем емкость крышкой. Если есть гидрозатвор, ставим его, если нет – то крышку закрываем неплотно, чтобы углекислым газом, выделяющимся в процессе брожения, не разорвало бродильную емкость. Я на всякий случай ставлю гидрозатвор, и с помощью шланга вывожу из него газ на улицу, чтобы в квартире не пахло брагой.

Ждем, пока брага выбродит. В зависимости от температуры и качества дрожжей длится это от нескольких дней до двух недель. Если емкость большая, например бочка литров на 100 и более, то нужно следить за температурой браги. В процессе брожения происходит саморазогрев и дрожжи могут сами себя довести до критической температуры. Если поднимается выше 35°С —  нужно охладить брагу любым доступным способом. Можно обмотать бак влажной тканью, поставить рядом вентилятор, погрузить внутрь замороженную полторашку с водой, вынести бак на балкон и т.д. Для небольших объемов это неактуально.

Кто-то гонит как только активное брожение закончится. Я не тороплюсь, жду пока брага выбродит полностью и естественным путем осветлится. Зимой чтобы дрожжи быстрее осели на дно выношу бак на балкон на ночь, температура у меня там ниже -10° как правило, не опускается. Полностью выбродившая брага на вкус слегка горчит, имеет легкую кислинку и не сластит.

С помощью шланга снимаем брагу с осадка и переливаем в перегонный куб. Устанавливаем на куб дистиллятор. Подключаем шланги, ставим приемную емкость, в которую будем собирать дистиллят. Врубаем нагрев. Воду на охлаждение в целях экономии можно подавать не сразу, а когда температура в кубе достигнет 60°С. При этой температуре начинают конденсироваться первые капли. Когда брага закипит, дистиллят пойдет струйкой. Перегон завершаем, когда крепость продукта в струе упадет до 10%. Контролировать крепость можно прямым измерением – ареометром или рефрактометром, или косвенным методом – по температуре в кубе. При наличии сухопарника контролировать по крепости в струе будет некорректно, т.к. он даёт дополнительное укрепление продукта. При атмосферном давлении 760 мм рт. ст. температура в кубе 99.1°С будет примерно соответствовать крепости 10% в струе. Тут всё будет зависеть от атмосферного давления и расположения термометра в кубе. Поэтому сначала лучше измерять ареометром или рефрактометром и соотносить показания с температурой. В дальнейшем можно ориентироваться на показания термометра.

Дальше гнать смысла нет, при крепости в струе ниже 10% в отбор попадают жирные кислоты, которые нам совсем не нужны, да и спирта в кубе к этому времени останется уже совсем немного. В результате мы получаем спирт-сырец – промежуточный продукт, который нужно будет перегнать ещё раз, для того чтобы снизить количество ненужных примесей. С 22 литров браги у меня обычно получается около 5,5 литров сырца крепостью 40°. Этого количества мне  не достаточно, чтобы наполнить куб для второй перегонки – ТЭНы только-только закрываются жидкостью. Поэтому ставлю брагу снова и получаю из неё ещё 5,5 л сырца. Этого количества хватает, чтобы не переживать о том, что ТЭНы в процессе перегонки оголятся.

Если сырец получился слишком крепким, то перед вторым перегоном разбавляем их до 40%. Гнать второй раз будем дробно. Сначала в отдельную емкость отбираются эфирно-альдегидные фракции, по народному – «головы». В них помимо спирта и воды содержится приличное количество летучих соединений, губительных для организма  – ацетон, этилацетат, альдегиды, легкие спирты и др. отрава. Головы можно отправить в канализацию или оставить на технические нужды. Я использую их в качестве розжига для мангала и обеззараживающего средства. Некоторые умудряются в бачек стеклоомывателя лить.

После голов идет «тело» —  фракция пригодная для употребления внутрь. Затем  идут «хвосты». Спирта здесь уже немного, а сивушных масел — вагон и маленькая тележка. Если имеется ректификационная колонна, то их можно отобрать в отдельную ёмкость и выжать остатки спирта. Если колонны нет и брага сахарная, то отбирать хвосты смысла не вижу. Оставляю их в кубе, а когда всё остынет, сливаю в канализацию.

До закипания браги мощность врубаем на полную, а когда продукт начнет капать, уменьшаем нагрев до такой степени, чтобы скорость отбора голов составила примерно 2-3 капли в секунду.

Количество голов определяем из расчета 10% от содержащегося в сырце спирта. Например, мы имеем 10 литров сырца крепостью 40%. Значит, в нем содержится 4 л спирта. От этих 4-х литров берем 10%, то есть голов нужно отобрать 400 мл. Как вариант можно считать попроще и отбирать по 50 мл голов на каждый кг сахара.

После отбора голов меняем приемную ёмкость и врубаем нагрев на полную. Тело отбираем до крепости в струе 40-65%. Чем ниже крепость, тем больше хвостов прихватим в отбор, ухудшив качество продукта, но и спирта отожмем больше. Я не жадничаю и останавливаю отбор на 60%. При 760 мм рт. ст. это соответствует температуре в кубе 91.3°С. Отсоединяю шланги, а куб с бардой (кубовым остатком) оставляю остывать на ночь. Горячую барду в квартире сливать не стоит, запашище будет тот ещё.

Полученный дистиллят разбавляем до 40%. Для разбавления желательно использовать мягкую воду. Водопроводная у меня жестковата – почти 200 ppm, поэтому беру в магазине «Кубай», там жесткость в 2 раза ниже. Для дополнительной очистки можно пару раз пропустить дистиллят через кувшинный фильтр. Картридж под это дело необходимо иметь отдельный. Разливаем все в стеклянную тару и оставляем отдохнуть на пару недель. Если невтерпеж можно и сразу пить.

Ну вот собственно и всё. Снимаем пробу и радуемся полученному результату.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.